China y el calentamientu global.

Fai una temporada, creo que añu y mediu, llamaron a casa pa invitanos a dir a una proyeción pública de la peli-documental de Al Gore. Respondí-i al invitante que eso del documental llera una patochá, que en realidá lo que se pretendía llera para-i los pies al crecimientu chinu.

La verdá no sé porqué lo dixe, si en el protocolo de Kioto diz que los "paises emerxentes" no se van ver afectaos en la redución de CO2.

Hoy, mientres tomaba el café, miré esti reportaxe...
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/China/exige/millones/tecnologia/firmar/contencion/CO2/elpepisoc/20081210elpepisoc_4/Tes

nel que parez que sí que los chinos tan viéndose presionaos pa baxar les eimisiones de Co2.

Y mira que me cuesta tar de acuerdo en algo (aunque sea en parte) con el señor Aznar, pero aquí dejo unos datos.

-China ye, según los útimos datos publicaos, el primer emisor de CO2. Hay que tener en cuenta que según datos de 2007, por primera vez (y por poco) superen a Estaos Unidos en términos absolutos pero en términos per-cápita, la emisión por habitante de china ye cuatro veces inferior a la americana, ya que hay mas de 4 chinos por americanu.

-China aparte producir CO2, produz mogollón de polución. En esa fase de la industrialización, en occidente el efecto de oscurecimientu de la atmósfera causó enfriamientu envede calentamientu, según parez tar demostrao.

-Estados Unidos no está aplicando el Protocolo de Kioto, según ellos porque ye insuficiente (teoría Bush).

-Incluso en el casu de que todos los paises cumplieran los objetivos del protocolo de Kioto, únicamente se evitaría una pequeña parte del calentamietu global:

http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global#Los_c.C3.A1lculos_de_Wigley

Bueno, y, en China hay munches bicis...

FREERIDE**

N´esti enllaz

http://klunkeries.blogspot.com/2006/03/newton-voi-pa-baxo1.html

dexé un texto pa un tutorial que valiera pa entrenar descensos, a nivel mediu, mirao desde el puntu de vista casi rally. Lo que pretendo a continuación ye dejar puestes unes cosuques de un nivel un poco mas altu, y tamién orientao un poco mas al free-ride** o incluso descenso de competición. Dame un poco apuru poner “conseyos” de nivel altu, porque el miu propiu con la bici ye un nivel que siendo "altu" no ye ni muchos menos “profesional”, no ye el de la xente que consigue vivir de da-i a los pedales. Así que pa quedar a la altura habra que non dexar na nel tinteru

Planteamientu.
Tuve pensando, pa poneme a escribir esto, que lo primero ye avisar de los riesgos. Pa pasar de lo que ye un nivel “solvente”, de xente que saque les excursiones o bien les carreres de rally sin problemas, a un nivel de los consideraos “descenders” hay que dase munches mollellaes, culaes y dalgún cabezazu. ¿cuantes veces se cae? Saliendo con mentalidá de descendedor, hay que contar con salir a una media de una caída por salida, o poco menos. Se supone que casi siempre sin ninguna consecuencia (ni siquiera ropa rota, que pa eso se ponen “protes” y ropa afayaiza). De vez en cuando hay que contar con algún desperfectu material, algún pequeñu golpe o raspuñu ensin consecuencies, y tener siempre presente la posibilidá de una lesión.

A lo que iba ye que hay que acostumbrase a caer sin mancase, y quien vea que se manca con frecuencia cada vez que cai, tien que pensar en tomase les coses con mas calma. Coses que ayuden a caer ye practicar la teoría que se usa en artes marciales y, en xeneral, tar fuerte y flexible.

Riesgos mas graves como son caer por barrancos, atopase con vehículos, animales o, lo peor de to, poder mancar a un caminante son riesgos que pienso que hay que anular, y la mi opinión ye que practicando un mountain-bike muy técnicu a la vez mos alexamos de les pistes fáciles y rápides, que ye onde tan esos pelligros.

Luego ta el tema de la motivación. Tien que ser la mínima. Quiero decir que si salimos de casa pensando en saltar 1 m acabaremos saltando 2, y si salimos pensando en saltar 2, tos acabamos faciendo tres. Así que mejor salir de casa prudentes, y pese a ellos con protecciones mas bien de sobra que de falta.

Dicho esto podemos entamar ¿Qué tal un poco barru?¿unes fueyes mollaes? Vamos pa ya.

En terreno moyao, suponiendo que los frenos sean de discu y no se enteren, ye fundamental tener cubiertes apropiaes. Con elles, el agarre pue llegar a ser tan buenu que se conduzca igual que si tuviera seco, a costa de que corran algo menos y de que al pisar en duro vaigan bastante lloques por culpa lo que doblen los “pinchos”. Mirao xusto al revés, con cubiertes que no agarren sobre terreno no muy malo van deslizar un montón. Lo principal ye saber estimar por onde van agarrar o no les cubiertes y cuanto, y que facer cuando empieze el “baile”.

Cuando por fin sintamos que la cubierta entama a derrapar, hay que tar preparau, saber detectalo muy rápido y actuar en consecuencia. Hay algún ejerciciu: en terreno resbaladizo o polo menos sobre gravilla, a poca velocidá y con protección adecuada, damos pedales y bloqueamos queriendo la rueda delantera sin dejar de dar pedales. Un metro o dos no ye difícil. Darreu, intentalo solo con la mano del freno delanteru y la otra levantá ¡rodeo!

Nel monte, a poder ser antes de que empieze el derrape hay que tar preparaos. Olvidase de les trazaes de seco, olvidase de que aquello agarre y centrase en mantener el equilibriu manteniendo la dirección “to de frente”. Si el derrape nos pilla de sorpresa será mas difícil pero la técnica ye la misma: dejar que la bici vaiga de frente, mantener la vista un poco alta pa mantener el equilibriu y buscar onde se pueda cambiar de dirección, ya sea porque se ve algo que va agarrar, ya sea un relieve del terreno (rodá, peralte…) Aun así, un poco la bici va girar cuando i apetezca, casi al azar porque en realidá ye casi imposible saber justo onde va a agarrar un poco mas o menos. Se trata de olvidase de facer la trazada prevista y seguir la bici aprovechando les veces que sintamos que gira pa onde mos interesa pa facela girar un poco mas, y cuando vaiga pa onde no queremos procurar que no gire tanto. Si conocemos el sitiu, hay que planificar el descensu en tramos rectos, procurando topetar con los “peraltes” que tengamos y con los tramos mas llanos o con agarre. Igualmente, la velocidá hay que ajustala desde el principiu. Si vamos pasaos llegará un momento en que la bofetá sea garantizá.

Igual de raro resulta el usu de los frenos. Mientras frenemos la bici apenes va a tener capacidá pa girar, con lo cual habrá que frenar a cachos, cuando se pueda, pa luego donde haiga que girar poder soltar un poco y que aquello (con un poco suerte) agarre, que seguramente no será justo onde esperábamos que lo ficiera. Los pilotos mas o menos normales no son capaces de tener la atención en los dos frenos por igual. La concentración tien que tar en el freno delanteru (y aparte, la posición con la que se agarre el freno tien que ser la ideal, con el deu índice, el mas rápidu y sensible, dirigiendo la maniobra). Con el freno delanteru hay que facer el trabayu finu: frenar mientras vaiga to de frente, soltar cuando la cosa gire. El freno traseru va mas como “timón” y si se ta muy cansau, pue agarrase con el deu anular. En tou casu, si se nota que la rueda de atrás va muchu ratu bloqueá, hay que saber, manteniendo la concentración en el delanteru, soltar el freno traseru a cachos pa que la rueda gire polo menos de vez en cuando.

Seguramente no sea muy recomendable, pero yo suelo practicar en mojao en condiciones en que no vea cuando la rueda delantera se bloquea, anocheciendo. De esa manera ta garantizao que gobernamos el freno en función de lo que sintamos (mas rápido) envede en función de que veamos la rueda bloqueada (mas lento). Como digo, no ye recomendable así que mejor solo intentar no mirar si la rueda bloquea en los entrenamientos.

Por último la posición. Una posición retrasada, tal como se recomienda en los manuales básicos, no vale pa ir rápido en barro. Pa ir rápido hay que tener pesu delante pues si vamos atrás no hay ninguna capacidá de cambiar la dirección. Por otru lau, nel momento en que la cosa pase de “mala” a “fea” hay que saber cambiar la posición automáticamente, sin pensar, hacia la de defensa, atrasau lo mas posible, igual con un pie fuera. Pa tener esos automatismos hay que practicalos. Con el sillín bajau ye fácil, pero ye muy bueno practicalo con el sillín arriba. Los sillines de mountain-bike no puen tener bordes que vos puedan mancar. La “zona” afectada ye sensible en casu de caída, y tamién incluso sin llegar a caer hay muchos sillines que manquen al pasar de la posición retrasada a la avanzada (la normal) porque hay que pasalu por entre les piernes muy deprisa y faciendo presión. Por tanto el ejerciciu ye, diendo suave en llano y con el sillín altu, atrasase por detrás del asientu y volver a levantase varies veces seguíes. Ye fácil.

Y por último, la vista. Con muchu barru, con gafes casi no se ve. Hayles de moto-cross que se-yos quita una lámina y queden llipies. Hay varios tipos de guardabarros, mas o menos artesanales (los pros de descensu ponen un cachu de cámara recortada y tensada entre les dos barres de la suspensión). El casco integral ayuda, y mirar un poco parriba al pasar los charcos tamién.

TRIAL
Bueno, trial trial no. Pero pequeñes paraes sin sacar los pies (o sacándo uno incluso), desplazamientos laterales de les ruedes, saltos adelante con les ruedes frenaes son técniques de trial que se pueden insertar en una ruta igual que los saltos, caballitos… Lo que ta claro ye que dominar alguna de les técniques del trial ye, aparte de ventajoso, muy divertío cuando se consiguen aplicar en terreno real, y mas tovía si les somos capaces a aplicar improvisando. Pero pa eso primero hay que practicar (bastante) en terreno sin obstáculos. Lo mejor ye en les esplanaes ya sean deportives, aparcamientos o el que pueda na antoxana de casa.

La parada sin cacar los pies denomínase “surplace”, y úsase en les competiciones de pista, en la modalidá de velocidá, pa conseguir arrancar a rueda antes de la última curva, porque en esa competición quien entra en la recta a rueda tien les de ganar. Consiste en mantener el equilibriu buscando una dirección ascendente de manera que girando el manillar pa onde la bici tien que subir, con la presión en los pedales la bici avanza, y por gravedá retrocede. Jugando con esto mantenemos el equilibriu bastante fácil. Bueno, facil pa un lao, luego probamos pal otru, luego sin una mano, luego sin manos, luego sin manos y sin un pie…mirando pa un lao, pal otru… por último taremos preparaos pa que salga en medio una trialera, que suel ser mas difícil.

Otra manera de mantenese paraos ye dando pequeños “botes” cola rueda delantera o incluso con les dos ruedes a la vez, y esto enllaza con el tema de los desplazamientos laterales. Usense mayormente pa dar curves que por ser de radio ridículu la bici no los da de una vez, y como “no vale” apoyar el pie, pues giramos levantando una rueda y faciendola pivotar sobre la otra, en parao (o casi en parao). Como llegamos a les curves frenando de delante, el primer desplazamientu faese cola rueda trasera, tovía antes de parar. Una vez paraos, ye mucho meyor mover la rueda delantera. Pa llegar a facelo nel monte y que salga bien siempre o casi siempre, hay que poder facelo en parao en la esplanada. El ejerciciu ye marcar un circulo y girar dentro del sin avanzar a base de botes. De alante a la izda, a la derecha, de atrás, alternao…esti ejercicio pue complementase faciendolu sin cadena y tamién ye bueno practicar sin pedales automáticos. En faciendo un círculo tamién se pue practicar a subir escalones lateralmente, enpezando con una acera: primera pavaxo, llueu pariba, entamando de alante, entamando de atrás…

Creo que en parao ta todo. En movimientu, la teórica de una trialera ye la misma que diendo en moyao: la dirección mas o menos la trazamos al emtamar, pero luego la bici pue ir un poco por donde quiera según con qué pegue. Y la posición lo mismo: cuanto mas alante, siempre que no volquemos por encima el manillar, mejor. A mas inercia, mas difícil volcar, pero ye imposible dar una regla, ye cosa de estimar el escalón que haiga por delantre, la velocidá, la posición…empezar les trialeres con calma y precaución y según vaigamos calentando, dir echándomos palante y aumentando la velocidá.

N´el momentu de pegar con un escalón, el freno delanteru tien que tar sueltu. A un nivel mediu ye muy bueno prescindir durante to la trialera del freno delanteru. A medida que sube el nivel, hay que saber cuando se aprieta y cuando se suelta, pues sin freno delanteru tamos algo mas limitaos.

El tema de volcar… no se si decir que ye imposible aprender sin haber volcao polo menos cien veces, ahora hay bicis muy buenes que ye difícil que lo faigan… pero en definitiva, ye una caída muy típica que siempre que no mos pongamos nerviosos no suel ser grave porque se va muy despacio. Ye cosa de caer con suavidá, esperar un poco pa no caer desde alto, si se puede y hay suerte a veces se pue salir caminando y si no rotar alrededor de uno de los hombros pa procurar no romper una mano, y por último acordase de que muches veces cuando ya tamos en suelu y pensamos que no nos mancamos vienos encima la bici, suele volcar alrededor del manillar y pegamos con la rueda trasera y si no hay suerte con el pedal. Viendola venir encima no suele mancamos.

Que mas… les cubiertes, al pasar trialeres no se nota tanto la diferencia como en barro, pero que no se note no ye que no exista. Al comparar la zona se comprueba que la diferencia entre una goma con “grip” y una dura ye enorme, lo mismo que entre una rueda hinchada y otra des-hinchada. Hay que tener cuidao no bajar por debajo de 1,5 bar con ruedes normales, 1 bar con rueda de descensu.

Yo creo que lo mas guapo que hay en trialeres ye cuando tenemos sufiente nivel como pa no tener que ir con les ruedes siempre apoyaes en to lo que pillen, sino que de vez en cuando se pasa algún furacu por el aire, con pequeños saltinos.

TECNIQUES BÁSIQUES

Queda por añadir aquí pienso que na mas que cuanto meyor conozcamos la técnica del manual, bunny y de saltu, mayores posibilidades hay luego nel monte. Enfrentase a un escalón en el monte, a un troncu en una bajada no ye lo mismo pa los que saben facer grandes bunny-hops, lo mismo se pue decir pa los saltos laterales o dejase caer por escalones naturales, pero creo que con lo aquí escrito ta fecha la mi aportación porque pa estes técniques hay unos tutoriales mucho meyores que los mios, algunos aquí traducíos y otros pendientes dello.


**La palabra freeride usose en varios deportes. En esquí ta bastante claro que freeride bien a ser subir en los remontes de les estaciones (u otru mediu mecánicu), desplazase un tanto polos propios medios, no mucho y siempre con el oxetivu de facer los descensos mas guapos, difíciles y con menos xente que los que hay marcaos como pistes oficiales. Tamién en esquí, o en snowboard, los que se dediquen a facer figures en los saltos denominense “free-style”, que ye como tenía que llamase tamién ena bici. Pero seguramente por tratar de diferencialo de lo que se fai con la BMX los saltadores con bici de descenso son denominaos “freeriders”, crueando no poca confusión y obligando a usar otru términu, el “all mountain” (“enduro” en España). A mi no me parez bien que se llame freeride a facer principalmente saltos, creo que taría mejor dejar la palabra pa lo que sería descenso pero sin competir, y que al ser sin competir se abriera la idea a tolo que fuera poner el interés mas en la técnica que en el físico, tanto si ye pa baxu como si ye en llano o pa arriba.

Mapas

Fae tiempu tengo alguna cosuca escrita sobre GPS y orientación, que no subí porque ye bastante peor que lo que ya hay per ehí. Repasando lo que se podía añadir, parezme que se pue enllenar un furacu falando de la cartografía de la que disponemos, que ye un elemento que como veremos ta sufriendo una revolución ocasionada como efeutu collateral del usu de recetores GPS y de la consulta ya intercambiu por interné de los propios mapes.

CARTOGRAFÍA DISPONIBLE EN PAPEL.
Pa empecipiar, un repasu de lo que teníemos fae tiempu de cartografía pa dir pel monte, ye decir, mapes que se merquen en papel, los nomaos mapes topográficos, que quier decir que n´ellos ta representao el relieve del monte, generalmente por curves de nivel.

Hay como tres families de mapes topográficos en papel: los del ejército, que se compren en escala 1:50000 (si bien disponen de mapas mejores que no están a la venta); los del IGN, oficiales, que se compren o bien en 50.000 o bien en 25000, y los de les editoriales de guies de excursiones como Adrados o Alpina. Los mapas escala 1:50000 tienen la característica de tar fechos fae mucho, dibuxáos con tirallinees a mano, siendo importante mirar la fecha de publicación que pue llegar a 50 años o mas. Los mapes 1:25000, que son “actuales” y con un nivel de detalle muy buenu, tienen dos inconvenientes, uno que se necesiten muchos mapas pa abarcar el area de una excursión en bici y otru que hay algunes zones pa los que tovía no tan fechos (nota: abacaron fae pocos años). Pa según que zona y que usu, 1:25000 puede ser excesivo o insuficiente, pero en definitiva será la escala a usar por defecto.

Los de les editoriales privaes, solo existen pa zones típiques (Somiedo, Ubiña, Picos o Redes), tienen algo menos de información y les rutes que destaquen tan un poco pensaes pa caminar. Una sub-clase de los mapes pa excursiones son los mapes que representen envede les “curves de nivel” les llinies de cumbres. Son mapes fechos a mano por quien intenta explicar la ruta. Algunos mapes de montañismu ponen les dos coses: curves de nivel y llines de cumbre. Tienen cierta utilidá donde la orografía se complica mucho.

Tamién se pudeden mercar “ortofotos” en papel (ahora, con google-earth todos sabemos lo que son) que no tienen utiidá pa el usu de orientanos en una excursión. Tampoco valen pa mucho los mapes onde se representa el relieve por sombreaos ni colores, que suelen ir acompañando trípticos turísticos.

Explicar los mapes topográficos ye cosa de otros artículos, que ye solo buscalos, pero lo que ta claro ye que hay que empezar por ser capaz a identificar lo representao nos mapas, así como tar avezau a estimar tanto les distancies como les pendientes na escala de mapa que vaigamos usar. Cuestión de echa-i hores.


CARTOGRAFÍA DISPONIBLE EN SOPORTE ELECTRÓNICU

A) Imágenes (raster). Son el resultao de escanear los mapas en papel. Hoy en día no fae falta explicar lo que ye un píxel: aumentamos la imagen y acabamos viendo cuadradinos de colores. Se pueden tener el el discu duru o bien consultalos en interné, tanto con programas de visión como desde les aplicaciones de gestión de rutes GPS: Ozi-Explorer, Compe y otros. Aquí hay que destacar pa España los mapes de Sigpac, de calidá equivalente a un 1:25000, y que se pueden consultar desde muchos sitios o bien “capturalos” y calibralos pa guardalos nel disco duru. Xente desinteresada tien puestu esti trabayu nel EMULE y otros sitios de descarga, cosa de agradecer porque así no saturamos la página de sigpac. Lo malo ye que en estos sitios de compartu de datos lo mismo se intercambien coses sin drechu de autor que con, y ahí sí que teníemos que ser un pocu escrupulosos porque si tos obtenemos mapes con copyright sin pagar, pues el que los fai dexará de facelos. Ahí ya ca un con su moral, pero sigpac ta muy bien.

Aprender a capturar mapas sí ye interesante pa los que faigan munches excursiones por sitios lejanos entre sí (por ejemplo un día a Sierra Nevada y otru a Pirineos o Alpes), y los vaigan luego a usar sin conectase a interné. Hay por ahí muches “macros” pa facer esto e incluso el propiu “Compe” tien la posibilidá de guardar el mapa descargau de Sigpac nel discu duru.

B) Ortofotos: muy populares debio al “google-earth”, no necesiten mas explicación que aclarar que pueden tar feches desde satélite o desde aviones. Google-Earth funciona como un programa de gestión de GPS, al revés que sig-pac: ye decir, envede abrir desde Compe u Ozi el mapa lo que fae ye que el propiu visor abre los elementos del GPS (Tacks). Una fueya interesante ye Goolzoom, también de Google, donde se puede consultar, aparte de google-earth/google-maps, los mapas de sigpac y el catastro. Goolzoom no requier instalación y no sitúa los tracks (que yo sepa).

Al igual que los mapas de sigpac, ler ortofotos correspondientes tamién se pueden obtener capturaes, y (aunque no pude facer la comprobación) según se comenta ye meyor usar estes fotos que les de google ya que les americanes igual no tan bien geo-referenciaes (fálase de diferencies de mediu km).

Con ciertos límites, una excursión se pue planificar sobre una ortofoto, en terreno muy poblao, teniendo la ventaxa de que se aprecia el ancho de los caminos. Por el contrario, en alta montaña apenes se aprecia el relieve y además se puede confundir un camín con una muria, regueru etc.

Lo ideal sería un usu simultáneu de mapes topográficos y ortofoto, pa el que tan preparaos los programas ozi y compe, pero que requiere un nivel altu de conocimientu (yo tovía non fui quien).


C) Vectoriales

Pal que los haiga visto, ye fácil saber lo que ye un mapa vectorial, pero pal que no los haiga manexao, diferenciense porque por mucho que los aumentemos, no se ven los “píxeles” sino que podemos apreciar que cada llinia pintada se pue modificar por separao a les demás, ya que cada tramu de llinia ta definio mediante les sus coordenaes (vectores) en separao de les demás, aunque estén superpuestes. En viendo un se entiende. Estos mapas existen pa usu profesional, (preparaos pa imprimir en escala 1:5000) y pa usalos hay que tener un programa especial de diseñu. La existente n´Asturies ta preparada pa vese en “Micro-Station” de la firma Bentley, aunque ye posible convertilos pa usalos con Adobe “Autocad”. (nel Emule hailos trasformaos a imáxenes).

Estos mapes son imprescindibles en usu profesional, pero no son nada recomendables pa el nuestru usu. No aporten casi información adicional (imprimios son muy parecíos), ocupen aproximadamente 10 veces mas de memoria del ordenador y, lo peor de todo, cada uno de los documentos en los que vienen dividios solo tien 4 km de ancho por 3 de alto, lo que da un número enorme de planos necesarios pa una sola ruta. Sin embargo, pa representar circuitos fijos o tramos muy específicos, pueden ser una ayuda. Vienen ya con coordenades perfectamente calibraes, del tipo UTM (European 50).

Sin embargo, como todo avanza, tan garrando fueza los mapas topográficos de tipo vectorial provenientes de les cases de receptores GPS, como Garmin, que tan simplificando los mapas existentes con el fin de que se puedan usar en los propios receptores de igual manera a como se usa un mapa de carreteres. Los actuales que voy viendo no dan tanta información como un 25000, pero en la medida en que los receptores aumenten la su capacidá de memoria en relacción a la autonomía y al pesu, acabaremos teniendo mapas vectoriales topográficos en el receptor.

Una cosa buena de los mapes vectoriales ye que se puen facer que queden muy bien imprimios en papel en blanco y negro, encuadrando únicamente la ruta que nos interese. Con los mapas tipo Raster, con color de fondo, ya necesitamos una impresión de mas calidá pa que se vea daqué. Yo suelo “calcar” directamente de la pantalla un esquema con los tracks y significau de los waipoints, que luego siempre se olvida lo que signifiquen por mucho que yos pongas nomes ingeniosos “wpU_03cima” o coses así.

EL PROBLAMA DEL DATUM

Hasta que entró el tema el GPS, tos nos dábamos por contentos sabiendo que podíamos dar les coordenaes de un puntu terrestre o bien con medíes angulares "coordenaes geográfiques "(latitú, lonxitú y cota) o bien mediante ejes cartesianos (X, Y, Z), con el sitema UTM.

Ahora sabemos que les coordenaes no son toes xusto iguales debío a la forma iregular de la tierra, existiendo una pequeña diferencia entre les coordenaes de los mapas/papel y les del Gps. Dejando les explicaciones técniques pa referencies exteriores, la diferencia, que ye de unos 300 metros en Asturias, debía al llamau “DATUM”, que pa los GPS ye el WGS84 y pa los mapes actuales el Datum Europeo 1950 (*1). El datum usau en los mapes adáptase un poco meyor al resultau de les mediciones directes, pero la ventaxa del datum que usa el GPS ye que val pa cualquier puntu geográficu terrestre.

Esti problema ta tan estudiau que apenes si hay que facer nada ni en el receptor ni en los mapas que tengamos calibraos en el ordenador: los mapas escaneaos calíbrense según les coordenaes del Datum Europeo, indicando en el programa esti datu y ya está. El intercambiu de datos entre el receptor será siempre en WGS 84, lo único que hay que facer ye no cambialo en el programa, ya que ye la opción por defecto.

Por último, en el receptor podemos visualizar les coordenades en datum wgs84, europeo y muchos mas; en coordenaes UTM o en grados; metros o milles, pero según les mis comprobaciones y un receptor garmin, internamente les coordenaes siempre serán en WGS 84, que será lo que descarguemos al ordenador (y viceversa). Por lo que lo normal será visualizalo en el receptor en lo mismo que venga el mapa en papel en el casu en que salgamos al monte con mapa-papel y gps, pudiendo cambialo cuantes veces queramos sobre la marcha sin problema.

En tou casu, de buscar les coordenades WGS 84 sobre un mapa-papel, el error andará en un mapa E 1:50000 en mediu centímetro sobre el papel o 1 cm en un 1:25000.

Una táctica alternativa a andar mirando coordenaes en usu con GPS, ye poner frecuentes "waipoints" (tamibén fuera de la ruta, en la cima los montes o en pueblos) e imprimir
el resultao pa llevar con nosotros como mapa auxiliar.

(*1)casu aparte son los mapes muy vieyos, como por ejemplo muchos de los de escala 1:50000 y los de Picos de de Lueje (muy buenu por otru lau), que tovía usaben unes coordenaes anteriores a UTM y que fijaben el “0” de longitud envede nel meridianu de Greenwich en Madrid (diferencia 3º 41' 16.5'') si bien en la práctica lo que hay que facer ye escanealo y calibralo en un puntu del centro el mapa porque no usen el mismu tipo de proyección ( no se pudeden superponer con los modernos con total exactitud).

**esti tema pegélu orixinalmete equí:

http://escaleyandho.superforo.net/temas-dh-f1/otru-ladrillu-mas-sobre-mapas-y-gps-t38.htm

antes, cuando ñebaba

Hola ho (/ne):

Esti reportaxe ye pa los que sin saber na de esquí quieran desconectar un poco de los pedales en los meses inver... digo en febrero y marzo, que ta Al Gore que se sale.

Los que sepan de esquí van atopar el reportaxe enllena de errores. Non seyais crueles, ya me hubiere prestao a min cuando entamé. Ye un artículu sobre el esquí de montaña, que se lleva mas de la mitá el comentariu pero también habla del restu de posibilidaes.

Lo que voy facer ye clasificar el tipu de coses que podéis facer pola ñebe. Tener en cuenta que en munchos casos son divisiones “comerciales” y existen puntos intermedios, así como una evolución histórica de unos tipos hacia otros.

ACTIVIDADES EN PISTA

O sea, nes estaciones de esquí, subiendo sentaos en telesilla o agarraos al telesquí.

-Esquí. Pocu cometariu, a partir de equí el esquí, el normal, vamos llamalu “alpinu”, como los llapiceros de colores. La su historia podéis ampliala tirando de buscador (guaña en los alpes, a partir del esquí nórdicu, y pa la su entrada en competición, en modalidá de slalom y descensu, subiendo en tren de cremallera, fueron importantes los turistes ingleses que invernaven en los Alpes). En esta modalidá suelese ayudase de un par de bastones y la característica que tenéis que tener en cuenta ye que la bota, a causa de les fijaciones que agora son toes pol estilu, siempre va dir apegada a la tabla, a no ser que les fijaciones salten al caer.

-Snowboard: “tableru-ñebe” por tos conocío.

-Miniesquis: pa los refalfiaos del esquí, que se aburren. Haylos realmente pequeños (menos de un metro). Cada vez hay mas, la verdá que puede que seya divertío. La xente non usa bastones en xeneral, y pue ponese desde fijaciones de correa antigües como automátiques.

-Monoesquí: Otru inventu pa los que se aburren. Un esquí grandón onde van los dos pies xuntos y paralelos.

-Telemark: Esto no ye un inventu nuevu. Los que agora podéis atopar en les tiendes son el remocique, con materiales modernos, de los esquís nórdicos antiguos, que habíen quedao casi desapaicíos en usu deportivu durante varies décades, y casi na mas que se usaben en dalgunes agrupaciones militares.

El nome de Telemark ye el de la provincia de onde llera el esquiador Sondre Nordheim, quien entre otres coses inventó el tipu de giru mas carauterísticu que se fai cuesta abaxo con ellos, que tamién garra el mismu nome, y se fai con una rodiella doblá (como los saltadores de trampolín de Garmisch-Partenkirchen el día añu nuevu, al aterrizar).
Envede dos bastones, lo tradicional ye un palu llargu y mas resistente. Estos esquís dexen, ensin torga ninguna, que el talón de la bota se separe e la tabla (en el casu de los saltadores, la separación ta limitá por un cordel pa que non se yos ponga el esquí vertical en plenu vuelu).

Decir pa terminar que con estos esquís puen facese los giros básicos del esquí alpinu (en concreto un viraxe en cuña que se llama “stem” y el viraje llamau “cristiania” (nome antigü de Oslo) que ye una derrapada colos pies paralelos, pero non se deberían usar pa encadenar giros con esta teunica. Pa encadenar xiros habría que recurrir al “telemark”, giru como diximos con una rodiella en baxo, bastante difícil-y cansao- de facer.

Como datu curiosu, decir que un par de botes modernes de Telemark pesa dos kilos o menos, mientres que unes botes de alpino puen pesar el doble, tando les de montaña en un llugar intermediu (unos tres kilos el par).


EN CIRCUITU

El esquí de fondo ye la evolución de competición del esquí nórdicu que agora llamamos de “telemark”. Ye tan estrechu y ligeru que pudiendo valir pa andar fuera de los circuitos que faen ennes estaciones, sin embargu non funcionen muy bien en ñebe blando, nin valen pa baxar por sitios tan complicaos como otros esquies. Pero si tenéis oportunidá de andar por sitios sin baxaes difíciles, son los mas lixeros y rápidos. Pa entrenar tranquilu sería lo meyor, solo que en la cordillera cantábrica tienen muy pocu terreno y época afayadiza pa ellos. Pa el que se líe, son los de “Juanito” Muelegg, y haylos pa dos modalidades: la clásica, onde se avanza con los esquies paralelos, como caminando, y la “libre” o “skating” en la que se pue avanzar como con “rollers” osea patines en llinia.

Esti tipu de esquí o bien tienen la superficie de abaxo (“suela”) con estríes o bien se yos pon una cera con escames, de manera que faigan algo de resistencia a deslizar patrás, pero menos palante, ya que non ye normal poneyos pieles pa subir, nin se suelen subir cuestes muy pronunciaes.

En competición, esta modalidá llámase indistintamente esquí nórdicu o de fondo, pero hay que recordar que los saltos son otra de les competiciones tradicionales nórdiques, y tamién aquí habría que poner a los modernos “Telemark”, de los que enpecipia haber carreres, dientro de les federaciones d´esquí.


FUERA DE LES PISTES

-ESQUIS DE MONTAÑA: Los esquies normales “alpinos” son los mejores pa baxar fuera de pista. Lo malo ye subir, y pa no tener que llevalos a llombu siempre se diseñaron los esquís de montaña, de los que hay bastante variedá según queramos subir muy bien o baxar muy bien.

Los esquies de montaña son usaos mayormente por montañeros, siendo les competiciones generalmente amparaes poles federaciones de montaña (casu de Asturies). Son también llamaos “esquí de travesía” si bien el usu que se yos da en Asturies ye montañismu puru y duru, y ye necesario, dao lo alto que ta la ñebe y lo inclinao de les montañes, llevar casi siempre “crampones” pa librar plaques de ñebe muy dura o inclusi yelo, así como un piolet, además de saber usalo y tar dispuestu a correr los riesgos (y mieos) que vienen de pretender andar en invierno en alta montaña.

En esti casu pa que el esquí no deslice tanto pa detrás al subir lo que se pon ye una “piel” (antes llera piel) con los pelinos orientaos pa tras, que tien un pegamento especial de manera que se mantién pegada lo xusto al esquí pero se puede quitar y poner muches veces. En cualquier excursión con estos esquís la piel va usase como mínimo una vez.

Esto esquies tan carauterizaos porque la fijación ta montada sobre una pequeña estructura que (soltando un cierre) puede girar como una bisagra en la parte delantera, de manera que se puede caminar muy bien con los esquis puestos. También hay fixaciones, mas lixeres, en les que la estructura se anula y sustituye por la propia suela de la bota (que ye muy resitente) que bascula alrededor de dos furacos metálicos fechos en la punta de la bota. La parte delantera del mecanismo ye parecía a la de los esquís de fondo.

La teunica pa baxar ye la de los esquís alpinos, ye decir, con les fijaciones sin posibilidá de bascular hacia delante.

Pa rematar lo apuntao antes de que los hay pa subir bien y pa baxar bien, comentar que la gama va desde les botes muy ligeres y baxes, con solo dos cierres, fijación tipo esquí de fondo (“sin placa”), tables muy lixeres y bastones de esquí de fondo muy llargos, hasta tables de free-ride super-pesaes con fijaciones que funcionen casi como les de pista, montaes sobre una estructura reforzada y botes altes y pesaes casi como les de pista. Hay un tipu de fixación intermedia, la mas antigua dentro de les de montaña, que solo suelta automáticamente en el talón, formada por tubinos redondos que ye resultona, dura y muy fácil de mercar de segunda mano.

Lo aconsejable pa el que esquíe en pista bien, son los dos tipos mas lixeros, que además son los mas baratos. Pa el que además quiera aprender a esquiar con ellos fadrá falta la fixación mas completa, que funciona como la de pista automática tanto en puntera como talón.

Comentar que pa aprender a esquiar bien fuera de pista, a no ser que tengamos muy buen terreno y muchu tiempu y paciencia, pues será necesario ir a esquiar a pista. Si, como ye aquí, les estaciones no tienene muy buena ñebe y no vos presta mucho, la verdá ye que les primeres lleciones casi se puen facer sin falta usar los remontes. Total, vamos tardar tanto en baxar que casi da igual. En aprendiendo lo básico, pa llegar al buen nivel, casi nadie se va librar (en realidá aunque no lo reconozcamos, la pista presta) de pagar dalgunos “forfaits”.

OTRES OPCIONES FUERA DE PISTA:

RAQUETES DE ÑEBE: Quien quiera ir de paseo al monte sin necesidá de aprender nada complicao pa baxar, desde el primer día tien una opción muy buena con les raquetes modernes de plástico. No son tan barates como parez, pero subiendo súbese casi igual de rápido que con esquís. N´asturies, que la ñebe suel tar por encima de la cota 1.500, además enseguida que subes un poco faen falta casi siempre crampones y piolet.

SNOWBOARD DE MONTAÑA: Lo normal ye subir con raquetes y baxar coles raquetes en la mochila. La tabla va mejor que el esquí en ñebe blandina y peor en ñebe dura. Pienso que debería ser pa un usu menos montañeru que el esquí de montaña.

Pa el que y preste mucho, igual i-compensa un inventu que posiblemnte se faiga popular. Consiste en una serie de enganches que permiten convertir la tabla en dos semitables, además de un sistema que permite re-orientar les fijaciones de manera que al final tenemos dos esquís a los que se yos pueden poner pieles pa subir sin carretar les raquetes. Ye un inventu semi-artesanal y bastante caru pa lo que ye, d´afechu la tabla que se usa hay que partila uno mismu con sierra de calar, y ponei curiosos los nuevos cantos uno mismu.

Lo cierto ye que les raquetes no ocupen tanto, lo malo ye subir con la tabla en llombu o bien colgando de un cordino a modu de carro.

TELEMARK: Pa andar con unos esquis tipo telemark pol monte no faen falta mas que poneyos pieles pa subir, ya que el talón ya lu tenemos llibre. La xente que lu usa como esquí de montaña suele usar dos bastones envede el llargueru. Defiéndese bien con ñebe a no ser que tea muy dura, onde la teunica de alpino ye superior.

Ye mas difícil, baxando algo mas cansao, así que como diximos tuvo casi desapaicío. Pero parez mas guapo (vas tumbau apegau a la ñebe), así que cada vez hay algo mas de xente que vuelve a esti estilu. En tou casu, parez mas adecuao pa montañes mas suaves que les asturianes. Pienso que comparao con el esquí de montaña ta algo limitao, pero si lo vemos desde el puntu de vista del esquiador de fondo, ya ye otra cosa.

Lo normal ye aprender primero la teunica de alpino, a no ser que haygais aprendío con esquis de fondo, que entós según dicen se pue pasar directamente al Telemark.

MINIESQUIS: Con esquies de un metro de llargo quien sepa dominalos lo suficiente como pa completar los sus recorríos se aforra casi la mitá del pesu del equipu. Solo pa espertos pero ¡que poco ocupen en la mochila!. Fixaciones desde les de montaña a correes sin posibilidá de saltar soles.