LITTLE BIT O´CROSS

(cross-1)
9 Noviembre, 2004
La mecánica Klunker pa la burrina ciclo-cross ye mas creativa y mas técnica que la norma, pero bueno, la otra, aunque non sea divertía, tamién hay que sabela.
Lo primero que me gustaba decir ye que en esto de la bici hay una divergencia entre lo que ye la mecánica estandar (lo que faen en les tiendes normales) y lo que de verdá sirve pa dir mas deprisa.
Esto podéis observalo nes carreres importantes como la olimpiada: Hermida con un mandu de Rock Shoks por exemplu. El profesional de la bici monta en lo que-i manden, y la marca vende lo que marca el márquetin (valga la redundancia).
A lo que iba: supongo que tos habreis visto la bici del bike al llau de la de Seco. Ye como el xuegu los 7 errores. En realidá cualquier parecíu entre ambes ye pura coincidencia.
Por onde empiezo:
-tubulares: corrí fai unos cuantos años con tubulares de cross por la cenciella razón de que taben baratos y tenía unes ruedes vielles apropiaes en casa. La verdá ye que son ligeros, absorven muncho y, por llantazu, ye dificil pinchalos. Si quereis probar non vos va resultar difícil alcontralos nin ruedes apropiaes de 2ª mano. Mercai unos Wolber o Gommitalia (meyor estos últimos). Los dugast son muy caros pero puén mercábolos en Bélgica cualquiera de los corredores que tan ehí corriendo. Estos úlitmos non suponen vengaxa apreciable sobre los anterioresLos inconvenientes son: son difíciles de arreglar (sobre todo pa dexalos bien), pero lo peor ye la fiabilida: en una derrapada fuerte se pueden salir. Lo más peligroso ye que un tubular de X-bike non ta diseñau pa grandes presiones nin temperatures, po lo que usalos pa entrenar pue ser muy peligroso, si un día vos da por baxar un puertu.En carreres asturianes, en casi ninguna ye una ventaxa el tubular. Pa carreres llanes, merez la pena llevar algo de inercia. Hay buenos corredores que solíen usar cubiertes de 700 g (¡cada una!) en los típicos circuitos de parques. En estos circuitos pa mi ye superior el tubeless al tubular. Onde el tubuless ye muy superior ye en carreres que sean por caleyes de piedra (hay muy poques), porque lo que ye facer el burro, con el tubeless lo que faiga falta (cuidao les preparaciones artesanales, que se pueden salir).En general, una buena cubierta, como les michelín o ritchey de 35mm, cumple bastante bien, en especial en carreres con cuestes y baxaes dures.Onde si ye una gran ventaxa el tubular, ye en carreres mas bien llanes, muy rápides pero con repechos medianos, onde la relaición entre el pesu y la absorción del tubular ye la meyor.
-Ruedes: soy de la opinión de que lo mas barato lo meyor. Exite la creencia de que les llantes con perfil aerodinámicu ofrecen menos rozamientu con muchu barru. Pues ser. En cualquier casu, con terrenu non tan embarrau, ye meyor una llanta absorbente, o sea, de perfil baxu. Les ruedes con radios de aluminio funcionen muy bien pero pa mi ye un desperdiciu. El radiau siempre a tres (o cuatro) cruces, absorbe mas. Los radios conificaos absorben mucho (aunque puen romper). Pa mi lo meyor 36 radios pero finos y de calidá.
-Frenos: vale con que frenen un poco. Evitar cualquier preparación que dexe el cable o les zapates cerca de la llanta. Ajustar la zapata muy cerca de la llanta ye un error, porque tamos frenando cuando la rueda te enllena de barru.
-desarrollos: son diferentes dependiendo de si la bici ye pa competir únicamente o tamién pa entrenar. Pa entrenar vosotros mismos, pero lógicamente tendrán que dar una gama de desarrollos suficiente. Pa competir, la meyor combinación que tuve nunca fue 36/44 y 7 piñones de 13 a 28. La cadena ye meyor la de 7/8 que la de 9 (fuera chistes sobre longitudes-guiñu pa EMPANADA). El motivu de estos desarrollos non ye muy fácil de explicar, pero básicamente, son desarrollos con los que, cuando les coses se ponen fees (barro, curves cerraes) dan la talla. Lo único que con estos desarrollos hay que lleva en la mochila (en ocasiones fai falta) un piñón mas grande y otru más pequeñu (o sea un 11 o 12 y un 32 o 34) y tamién un platu mas pequeñu, por exemplu un 32. En la parte de técnica explicaré un poco como se usen los desarrollos en X.Pa poner estos desarrollos faen falta de bieles de montaña, que tienen que ser antigues pa poder acortayos el exe (la parte del eje del pedal que pega con la biela, tien que quedar a unos 15 cm, o sea a 7,5 (aproximao, va en gustos) del centro la bici.Esto va damos una llinea de cadena con la que vamos poder poner platu grande con un piñón bastante grande, sobre el 24.Pa usar platos 100% carretera hay que tar fuerte, porque el plantu más pequeñu ye de 38 (creo). Entós hay que poner piñones siempre hasta 32, con lo cual compramos normalmente 11/32, y claro, ¿pa que ponemos un 11 con un platu de 48? Como veis, sobren desarrollos por to los llaos.Con bieles de carretera (de línea de cadena muy estrecha incluso les de 3 platos) abusamos de platu pequeñu, que va muy cerca de la cubierta, enllenándose de barru.En un verdaderu cuadru de cross, el platu pequeñu pegaría en la vaina, y en tou casu no se desbloquearía en casu de chupazu (cadena envuelta en el platu por su parte posterior, encajada entre el cuadru y la catalina).El monoplato non se como se usa, pero a mi parezme que solo tien sentiu pa salvajes como Groenendal, capazes de subir por una paré con 42-23.
-POSICIÓN: la bici que sal nel bike tien el manillar unos 12 cm por debaxo el sillín. Esto ye incorrecto, como podéis suponer. En ciclo-x ye muy importante que el esfuerzu de absorver los baches mas el del pedaleo se repartan de manera uniforme a lo largo de la espalda, pa ser absorbios hasta finalizar en la parte de los brazos. Por eso todos los ciclocroseros salen en les fotos sentaos, con les manes en la parte central del manillar, con los codos pa fuera y la espalda encorvada. Si tuvieres la espalda plana, la columna non podría absorver.La altura del sillín sedrá como pa otra espacialidá, compensando el tipo de cala-zapatilla si sois de carretera. Pa los de montaña, el sillín tien que estar en la posición teórica, ya que a veces los bikers llevamos el sillín un poco pa lante, pa compensar les cuestes.El manillar, pa que voy decir na si cada un ponlu como quier. Solo decir que tien que ser posible agarrase abaxu de manera cómoda, lo que no siempre ye verdá.
-elegir el CUADRU: aquí si que se ve como funciona el marquetin, ya que últimamente toi viendo munchos cudros que non valen pa ciclo-cross (aunque luego el ciclista ponga lo que-i falta a la bici pa ganar). Refiérome a que los cuadros y forcaes de cross tan fechos pa rendir ensín suspensiones entre el barru, y tamién pa ponelos al llombu. Eso ye incompatible con el típicu cuadru de aluminio soldao “a tope” con tubos oversize, por ser muy rígidos. El problema ye que un cuadru con racores y tuvos delgaduchos non vende muncho, por mas que un cuadru Alan de to la vida seya muncho mas efectivu que la mayoría de los cuadros oversize del mercau. Po lo menos yo fize la prueba, y, mientres que entrenando el cuadru tradicional de tubos finos nin ye estable nin sube nin baxa nin llanea (completu), en competición el crono fala otra cosa: en concretu yo medí entre 5 y 10 segundos de diferencia entre un cuadru de acero Spaguetti y unu de aluminio Oversize. Luego ta el barro, que se apega de manera proporcional al tamañu del tubu, y el poner la bici al llombu, que ye mas fácil con una bici con tubos finos. Eso si, con un cuadru ALAN de aluminio de casi 2 kilos naide vos va entrugar cuanto vos costó la bici. Pa les forcaes otro tanto, solo que aquí ye mas importante porque una forcá que absorva hay que tener cuidao pa non partila en los trancazos. Facer la prueba frenando en seco con una forcá Alan: cimbia que se mata.Le forcaes de carbono hay que mirar porque unes cimbien y otres non.
Tradicionalemte, non existía mercau de bicis de ciclo cross. Por exemplu, desde que lu conozco, Santos Puente lleva con la misma bici, y de esto va pa 15 años. Lo mismo se puede decir de los Cendrero o de José Esteban. Lo que non acabo de entender muy bien ye por que non aparecen tecnoloxíes en cros que deben de funcionar pero que en montanbai, al haber suspensiones, ya tan escaicies, como por exemplu el titanio, les cabezes de forcá tipo Tange Struts, el termoplástico, los cuasdros soft-tail… (a que taría guapa una TREK solt-tail con una mini-forcá de suspensión, o una Scott Endorphin con una forcá tipo PACE … En tou casu, veo dificil superar el rencimientu de una simple ALAN, en cualquiera de les sus versiones, pa lo que ye pura competición.En definitiva, los cuadros de aluminio oversize a tope non me parecen lo meyor, y menos aún les forcaes tipo UNICROWN de aluminio OVERSIZE ¡que horror!
- Pedales: pa mi los únicos pedales afayadizos inventaos pa cross son los TIME. Los crank sin cuerpu paezenme muy peligrosos en el desmontaje y montaje, pero bueno, ye la mi teoría. Los TIME son mas duros al desenganchar que los CRANK, y tamién mas fiábles pa non se desenganchar en los “BUNNIS”. El restu de pedales ta bien por debaxu.
-Pesu: guei una bici barata de ciclo-x pesa mas de 10 kg. Ye lo que hay. La influencia en el rendimientu del pesu pa estes bicis non ye lo que mas importa.
LA TÉCNICAposición: según el tramu de carrera, la posición va cambiar. Pa subir, agarraos a les manetes de freno, pa llanear o nel sprint agarraos abaxo. En los tramos técnicos, hay que facese cada uno con el su estilo. Yo voy casi to el tiempu agarrau en la parte ancha de la parte recta (onde empieza la curva). Incluso cuando non tenía manetes nel mediu´l manillar, solía facer les baxaes de esta manera (aquí non se frena muncho).Pa los tramos con barro, ye fundamental cogei el puntu: cadencia sobre les 80rpm, pesu equilibrau pa non dise pa lante nin pa tras, menes en la parte plana el manilla y codos pa fuera. Con bieles normales, tendremos que usar un poco los brazos pa pasar los puntos muertos. Si teneis oportunidá, probar los platos ovales con muncho barru, a ver que contais.
La técnica en bajada ye muy fácil pa un biker. Solo hay que coge-i el puntu a non romper nada y al manillar curvu. En prau y en arena, la técnica en curva consiste en entrar les curves a sacu, sin frenar nada, y que sea la propia curva la que te frene. En suelos resbaladizos, lo meyor manes a la parte plana el manillar o a les manetes, pesos equilibraos entre ambes ruedes y frenar antes de la curva, faciendola llueu sin dudar y sin brusquedaes.
La técnica en curves cerraes hay corredores que realmente la dominen, y consiste en girar faciendo un apoyu bruscu, de manera que la rueda de atrás se levante un poco. Yo non lo consigo facer, pero creo que tamién ye cosa de les bicis, porque con Cendrero yo flipaba, con el cuadru roxu esi Pinarello o Colnago o lo que fuera.
Pa baxase en marcha, la técnica básica podeis vela per ehí por munchos llaos: el tema ye mantener la patuca izquierda siempre derecha pa non fastidiase la rodiella. Tamien queda muy chulo cuando se consigue facer sin tumbase nada sobre la bici, asi muy derechu.A alta velocidad, la pata derecha pasa por delante, a baja, por detrás. A alta velodidá la mano derecha tien que tar vuelta del revés agarrando el tubu horizontal antes de saltar. Pa eso fai falta un cuadru sin slopin, porque sinón tendríamos que agachamos pa llegar.En los tablones (que creo que van a desaparecer), el tema ye dar los mínimos pasos, pa eso fai falta un vídeo y practivar en casa.
El bunni-hop: aunque muy pocos corredores son capaces de saltar 3 obstáculos de 40 cm a 4 metros un de otru (Nijs y León sí), cualquier buen corredor ye capaz de pasar un bordillo a toda castaña sin reducir la velocidá. Si pa pasar un bordillo necesites levantar una rueda primero que la otra, entós ye que necesites unos entrenamientos específicos (ye bastante fácil).
usu de los cambios:Los desarrollos de carretera de 9 son muy difíciles de usar, porque non da tiempu a mirar y acabes cambiendo de 3 en 3. Ye fundamental mantener la cadencia mas o menos constante, a parte de ser capaz de facer cachos con cadencies altes o baxes sin que baxe el rendimientu.Por tantu, si la mayor parte del tiempu vamos dir agarraos a la parte plana del manillar, que alguien me explique pa que tenemos les manetes integraes.Con munchu barru, si pue ser usar el platu grande (si tenemos preparada la bici pa usar, por exemplu 44x24 con la cadena bastante derecha, pues mejor nos dirá. En condiciones muy muy males, va ser lo único que funcione. En tramos de curves muy cerraes, cambios bruscos como taludes etc, pue ser útil estos desarrollos intermedios como 36-21 o 44-24. en definitiva, hay veces que non sabemos nin lo que tenemos puesto, que ye cuando estos desarrollos tan simples mos van ayudar.
La teoría diz que la máxima aceleración ye con cadencia alta. No lo tengo tan claro. Lo que si que tengo claro ye que al salir de un tramu lentu pa coger una larga recta, la aceleración hay que provocala con mucha atención: antes de baxar un piñón, hay que “estirar la marcha” subiendo de cadencia. Al cambiar a piñón mas pequeñu, unes pedalaes mas suave, una aceleración fuerte hasta unes 90 rpm, otres pedalaes suave y una última aceleración hasta 110 rpm. Yo lo que faigo ye imaxiname que voy cambiando en un coche. Si acelerais siempre a tope casi seguro que cansais antes de acabar la carrera.
Cuando se noten les pates cargaes, pedalear cuesta pa baxo a tope de revoluciones ayuda. Los tramos entre curves lentes faense con muy pocu desarrollu, descansando y acelerando mucho meyor. Cuando les pulsacioes intenten baxar, hay que meter el desarrollu xustu, si mos pasamos tamos machacando les pates.
TÁCTIQUES DE CARRERA:
Cualquier carrera de fuera de carretera tien que parecese a una contrareló. El corredor que gana ye el que cambia el ritmo cuando falten una o dos vueltes (salvo gran superioridá o gran igualdá). Sin embargo, en ciclo cross ye muy importante saber facer esa contrareló metíu entre otros corredores.
La SALIDA ye a sacu, casi como en un dual. De lo que se trata ye de ponese cerca de la plaza que ye el oxetivu lo más rápido posilble, pero faciendo el menor esfuerzu posible.
La primera curva suel ser muy importante. Si vas muy adelantau, hay que dala por dentro, pa estorbar. Si vas atrasau, hay que dala por fuera, pa saltar el tapón.Antes de frenar hay que levantar la cabeza y girala un poco. Esto fae que los rivales que vengan detrás escojan otru camín y non mos estorben, ya que visualmente ven tapada la trayectoria.. Hay que guardar la distancia xusta con el que te precede pa sortealu por onde convenga, sin tropezar, pero con cuidao non dexar tantu hueco que tientes al que te sigue. Con un poco de sangre fría y por el exterior siempre se ganen puestos, que munches veces ye sin esfuerzu, simplemente dexando a la bici que se vaiga pa fuera sin frenar. En cambiu, adelantar por dentro non suel tar muy bien visto, ya que suel producir contactos. Evitar la tentación de metese por el furacu que queda pol interior de la primera curva, porque va piesyase de repente, causando estorbos pa tos y fácilmente montonera.Al llegar a los tramos de apease o técnicos, dexar un metro o metro y mediu al que te precede. Si hay caida o tapón, el primeru en desmontar adelanta varios puestos sin esfuerzu.
Fuera de la salida, la táctica ye facer la carrera en los límites, como si fuere una crono, chupar rueda to lo que se pueda pero sin que los rivales se mosqueen (el que de la cara sin pedilo peor pa el). Sobre to nes primeres vueltes la xente suel tar muy xenerosa y dexa que i pegue el aire. Lo correcto ye coger el ritmo rápidamente, con la respiración profunda y controlada.
Observar la destreza de los rivales en los tramos técnicos va facer que calculemos pa que non mos estorben, Si non pues entrar primero en los tramos técnicos, dexar sitiu y aprovechar pa descansar.
La psicoloxia tamien ye importante, porque cualquier rival que tengais a menos de 20 segundos se puede crecer en cualquier momento, al tener referencia directa cercana. Si quereis eliminar rivales, meyor facer furacu cuanto antes, que en viendose solos lo normal ye baxar el ritmo. Por el contrariu, si vas solu hay que saber mirar el pulsómetru (si lu soleis llevar) y rendir a tope aunque vaigamos solos, sin dai muncha importancia al furacu que tengamos por delante o por detrás, porque unes vueltes sin apretar causen munchos cambios en la carrera.El ritmu de carrera suel ser el mismu que el de montanbai pero sin descansos, siempre muy cerca del límite. Sin embargo, al non haber baxaes llargues, tampoco hay esfuerzos muy exageraos, como los de la carretera.
En carreres de por equí non se suelen ver esprints puros, pero nunca ta de mas practicar de todo. Los sprins en ciclo-cross suelen ser cortos y secos, por lo que ye necesario facer uno o dos cambios de piñón. Aquí si que unes manetes integraes pueden ser de ayuda.Siempre hay que recordar que el pisu de abaxo ye el afayadizu pa esprintar, aparte de que queda mas guapo.
Cambios de bici. Hay que practicalos, aunque yo veo un poco absurdo a un nivel baxu andar cambiando por sistema. A nivel regional solemos tener la bici en el puestu solo por si hay averíes. Si hay muchu barru, (y alguien vos lava la bici) ye meyor cambiar un par de veces.El cambiu de bici hay que facelu con ayuda de dos persones (una paña la bici y otra apúrrela). Hay que pañar la la bici darreu de la que te apurren, sin apenes separación, porque ta prohibío correr sin bici por dientro del puestu.
Tramos a pie: si son cortos, hay que facelos de manera anaeróbica, a tope y sin preocupase de la respiración, ya que el pulsu non va dai tiempu a subir. Si afloxes durante unos segundos dempués, saldrás ganando. En cambiu, si el repecho ye llargu a pie, hay que tener cuidao con les pasaes de pulsu, incluso a veces hay que subir caminando como con la montanbai, si ta muy duro.
Bueno, esto ye to en lo que ye la MECÁNICA, TÉCNICA Y TÁCTICA. (po lo menos, ye lo que ye específico del cross). Lo demás ye común a la montanbai y la bici de carretera, non escaezais mirar la bibliografía existente.P.D. Si lo copies ¡po lo menos di la fuente home!